L’étude de Mme Léger White, « qui couvre trois cents ans d’histoire, présente en ordre chronologique une sélection de témoignages et de sources primaires et secondaires sur les textiles » (p. 17). Ces sources ne sont pas exhaustives et sont choisies pour coïncider avec la ligne de temps qu’elle a déterminée. L’autrice suit « les Acadiennes dispersées un peu partout, pour respecter l’appartenance culturelle » (p. 14). La première partie traite de l’Acadie coloniale (1604-1755). L’autrice rappelle d’abord le contexte historique, puis remet en question les idées préconçues sur l’habillement des Acadiennes. « Il est fort probable que la tenue vestimentaire pendant la période de colonisation en Acadie était un entrelacement de certaines particularités du costume de diverses provinces de France et du travail artisanal au métier, introduites dans les vêtements de coupe européenne » (p. 14). Ce chapitre inclut des extraits de rapports d’archivistes, d’archéologues et de conservatrices de Parcs Canada sur l’habillement des Acadiennes. La deuxième partie aborde la « Survivance » (1755-1860) à travers la déportation et les lieux où les groupes ont abouti. La baisse du niveau de vie après la réinstallation et le repli sur soi ont entraîné, dans certaines régions d’Acadie, un renouveau de la culture du lin et du chanvre, celui de l’élevage des moutons ainsi que l’utilisation des métiers à tisser. Certains phénomènes sont particuliers à une région. Par exemple, c’est à l’Île-du-Prince-Édouard qu’on aurait conservé le plus longtemps les vestiges de vêtements à l’ancienne façon. L’influence sur le costume traditionnel des représentations d’Évangéline, devenue un véritable mythe et récupérée par le tourisme, est aussi étudiée, car, depuis 1955, les habits de l’héroïne sont devenus le costume national des Acadiennes. La troisième partie cerne le phénomène « de la mondialisation de la mode, qui reflète le goût d’une époque et communique à la fois les codes sociaux et le goût individuel » (p. 85). L’autrice montre que les jeunes femmes et celles ayant plus de moyens ont adopté les modes venues d’ailleurs, alors que les femmes plus isolées et plus âgées ont conservé un habillement à l’ancienne. Le constat : « Comme pour chaque époque, il y a des femmes pour qui la mode importe et d’autres pour qui cela n’est pas une préoccupation » (p. 85). Conclusion : « Cette étude permet d’établir que l’habillement des Acadiennes a été très souvent le résultat de leur vie culturelle et sociale dans le contexte socio-politique et économique » (p. 176). « L’accès grandissant aux anciens documents, les découvertes de vestiges dans les fouilles archéologiques, la généalogie, les études sociologiques et, plus récemment, les études menées sur la mémoire collective des Acadiennes ont permis d’examiner le mythe traditionaliste de la femme par rapport à son habillement, surtout en Acadie, mais aussi dans sa diaspora » (p. 175). Alors qu’on présumait « que les Acadiennes tissaient la majorité de leurs vêtements … et qu’elles n’étaient pas préoccupées par les modes » (p. 176), on découvre, dans les inventaires de la première période, que certaines d’entre elles possédaient des vêtements de luxe. Après la déportation, moment difficile où la mode n’était pas une préoccupation, l’installation des Acadiennes dans diverses régions a permis à beaucoup d’entre elles d’avoir accès à des produits manufacturés. D’autres Acadiennes, plus isolées et souvent plus âgées, ont conservé longtemps un habillement considéré comme traditionnel. Le projet de briser le mythe d’un costume unique pour les Acadiennes et de mettre en lumière le rôle du roman Évangéline et du tourisme dans cette mythification est très louable. On peut féliciter l’autrice pour cette synthèse de travaux parfois difficiles d’accès. L’autrice a bien saisi …
